ツオップ 時期 C起源説 B検証済

ツオップは、卵液を塗って黄金色に焼き上げた編み込みの白パンである。生地に使う小麦粉・牛乳・卵・バター・酵母はいずれも後期中世のスイスで手に入る素材だったが、白い小麦粉や卵、バターは当時けっして安くなく、日常の食卓に気軽にのぼるものではなかった。だからこのパンは長らく特別な日のごちそうであり、ベルンでは聖トマスの祝日と元日にだけ焼かれる祝祭のパンとして始まった。

作り手は都市のパン屋である。編み込みの成形も、酵母で膨らませて卵黄や卵液を刷毛で塗り、つやのある皮に焼き上げる技も、当時のパン屋がすでに身につけていた手わざだった。同じ編みパンでも中東やユダヤの祝祭パン（ハラー）が甘みや卵を効かせるのに対し、ツオップは砂糖を加えない素朴な味わいで、そこにスイスらしさがある。

この祝祭のパンが日曜ごとのパンへと開かれたのは、17世紀の制度の変化による。1629年、ベルンのパン屋が年間を通してツオップを焼く許可を得たことで、祝日限定の縛りが解け、やがてスイス全土に広まっていった。地域ごとに呼び名が変わり、ベルンを含む独語圏ではツュプフェ（Züpfe）、仏語圏ではトレス（Tresse）、伊語圏ではトレッチャ（Treccia）と呼ばれる。今日ではスイスの日曜の朝食に欠かせない、家庭のパンとして親しまれている。

ツオップの編みには、しばしば物悲しい由来が語られる。かつて夫を亡くした妻は、喪の印として自らの髪を切って夫に捧げた、あるいは殉死して夫とともに葬られたという。キリスト教化が進んでその風習が廃れると、実際の髪の代わりに髪の編みを模したパンを供えるようになった――だから編みの形はその名残なのだ、という説である。

しかしこの物語には、それを支える手がかりがない。夫の死に際して妻が断髪する、あるいは共に葬られるといった風習がスイスに実在したことを示す同時代の記録は見当たらず、歴史家はこれを後世に生まれた民俗伝承として退けている。じつのところ、同じような「悲恋の髪」の作り話は、ハラーをはじめ各地の編みパンにも判で押したように付いて回る。編み込みは、どこのパン屋も用いた飾りの成形にすぎない。

はっきりとたどれる姿は、もっと素朴で都市的だ。『ツュプフェ』という名の編みパンは、遅くとも1470年にベルンで文献に名指しで記録されている。祝祭日限定のごちそうから1629年に通年のパンへと解き放たれ、スイス全土の日曜のパンになった――ツオップの来歴は、悲恋の伝説ではなく、パン屋の技と都市の暮らしのなかにある。